viernes, 25 de octubre de 2013

TUTORIAL: Enano Matador Paso a Paso - PARTE 1

          ¡Buenas noches!

          Como comenté hace unos días, damos comienzo a esta clase de pintura virtual, en la que todos podemos participar y aprender. En esta ocasión, he utilizado una miniatura del encargo de HeroQuest para este proyecto, y que voy a dividir en varias partes, porque... Bueno, digamos que hay más de doscientas fotografías, y eso ocupa mucho... Al final, cuando esté acabado, moveré todos estos comentarios a la entrada que recopilará las distintas partes. Disfrutadlo, y espero que os sirva. :)

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TUTORIAL: Enano Matador Paso a Paso



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

          Continuando con la parte anterior del tutorial, recordamos los materiales a utilizar previamente a la explicación del temario de hoy.


MATERIAL
  • Cámara de Fotos.
  • Cuchilla de modelismo / Cúter.
  • Papel de Cocina.
  • Pincel.
  • Plato de plástico / Paleta de mezclas.
  • Tenacillas.
  • Vaso con agua.
  • Pinturas:
    • Imprimación Gris de Vallejo (74.601) - Opcional.
    • Aerógrafo - Opcional.
    • Devlan Mud (Tinta Citadel GW).
    • Nuln Oil (Tinta Citadel GW).
    • Seraphin Sepia (Tinta Citadel GW).
    • Thraka Green (Tinta Citadel GW) - Opcional.
    • Averland Sunset (Base Citadel GW).
    • Calthan Brown (Base Citadel Foundation GW).
    • Mechrite Red (Base Citadel Foundation GW).
    • Mordian Blue (Base Citadel Foundation GW).
    • Tallarn Flesh (Base Citadel Foundation GW).
    • Amarillo Dorado (Citadel GW).
    • Azul Francés (70900 - Vallejo Model Color) - Equivalente: Gris Codex (Citadel GW).
    • Azul Hielo (Citadel GW).
    • Blanco Cráneo (Citadel GW).
    • Hueso Deslucido (Citadel GW).
    • Marrón Amarillo (70912 - Vallejo Model Color) - Equivalente a Marrón Cuero (Citadel GW).
    • Marrón Bestial (Citadel GW).
    • Marrón Tierra de Cementerio (Citadel GW).
    • Naranja Llamarada (Citadel GW).
    • Negro Caos (Citadel GW) - Equivalente a Negro (70950 - Vallejo Model Color).
    • Púrpura Nigromante (Citadel GW).
    • Rojo Sangre (Citadel GW).
    • Verde Ángeles Oscuros (Citadel GW).
    • Verde Camo (Citadel GW).
    • Miniatura - En este caso utilizaré la de Hulgrif, el Enano Bárbaro, de Reaper Miniatures.

1. PREPARACIÓN DE LA MINIATURA

          Comenzaremos nuestro tutorial preparando la miniatura. Lo primero de todo, tras sacarla del blister, es limpiarle de rebabas y líneas de molde lo mejor que podamos. Normalmente habrá zonas a las que no podamos acceder, o no podamos trabajar bien, como suele suceder con el pelo. En cualquier caso, procuraremos dejar la miniatura lo más limpia posible, pues si no, cuando la hayamos terminado, su presentación desmerecerá mucho el resultado.

          En mi caso, debido al encargo, quería que tuviera la peana igual que las demás miniaturas, por lo que suprimí la base con la que viene la miniatura. Mucho cuidado si sois jovencitos (menores de 16 años): procurad pedir ayuda para estas tareas a un adulto, pues si os descuidáis o posicionáis la cuchilla mal, podéis cortaros un dedo, y os aseguro que pintar con el dedo dolido (y sangrando) no es muy divertido.
Ayudaos siempre que podáis de unas tenacillas para quitar las partes inútiles, y perfilad el corte con la cuchilla de modelismo o cúter.

          El siguiente paso es limpiar la pieza con agua y jabón. En este caso, la pieza no tiene partes pequeñas sueltas, por lo que no será complicado. En caso de tenerlas, habría que tapar los agujeros con masilla, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Procurad dejar que la miniatura seque al aire (sacudidla un poco antes, eliminando todo el agua posible) para evitar que, al secarla con papel o un trapo, se queden pelillos o suciedad pegada. Si usáis un trapo viejo, aseguraos de que está bien limpio.

          Finalmente, pegamos la miniatura a la peana. En este caso creo que recordar que tuve que ponerla en una peana a parte pues la miniatura carecía de una propia. Elegí una intermedia (la siguiente a la de 25 mm) para que resaltara más en la vitrina / mesa.


2. IMPRIMACIÓN

          Tenemos dos opciones para imprimar la miniatura: el pincel o el aerógrafo.

          En mi caso empleé, por comodidad - ya que tenía muchas miniaturas que imprimar - el aerógrafo, pero no es obligatorio.

          En caso de usarlo, recomiendo la imprimación Gris de Vallejo (74.601), que viene en un bote grande y lista para usar. Obviamente, agitad bien el bote antes de usar si empleáis esta opción.



          Como veis en la foto, la miniatura tiene que quedar lo mejor cubierta posible, pero sin perder detalle. Las partes desconchadas se deben a que tuve que pasar el cúter debido a que no quité bien las líneas de molde. Así que mucho ojo, pues si no se hace bien, os podéis arrepentir y es tirar tiempo y trabajo a la basura.

          En caso de querer usar el pincel, mi recomendación es emplear un color neutro, y ahora explicaré el porqué:

          Negro
          El "color" negro implica una superficie oscura y difícil de cubrir. Los colores pintados sobre negro tienden a tener un pigmento más oscuro, restando saturación a los colores. Es muy recomendado cuando vamos a utilizar pinturas metalizadas grises, pues aumenta el realismo de las mismas.

          Blanco
          El "color" blanco implica lo contrario al negro, y aunque aparentemente es más fácil de cubrir, tiene la misma complicación, aunque en menos capas. El blanco es ideal para realzar colores vivos, como en uniformes medievales, y facilitar la iluminación de los mismos. En otras palabras, ayuda a saturar los colores.

          Gris
          El punto intermedio a los dos anteriores, es el "color" neutro por excelencia, pues no oscurece ni aclara los colores. Es la base principal que yo recomiendo. Además no tendremos problemas para aplicar los colores: en dos o tres capas finas obtendremos un tono uniforme, sin estar saturado o desaturado.

          En este caso, recomiendo ante todo el Gris, pues no nos causará problemas con los colores a utilizar, y siempre podemos utilizar blanco si queremos realzar un color, o negro para oscurecerlo. Recordad que para subir al blanco hay que usar el gris, por lo que nos ahorraremos además un paso muy importante.

          Como alternativa, yo suelo utilizar el Azul Francés (70900 - Vallejo Model Color) - Equivalente: Gris Codex (Citadel GW). El motivo es simple: Si mezclamos Negro y Blanco en la misma proporción tendremos una tonalidad muy parecida a dicho color, pero además tiene un toque azulado, estupendo para dar realismo a ciertos tonos, como los Non Metallic Metal que veremos posteriormente.

          Muy importante: Diluid bien los colores, pues debemos evitar los grumos ante todo.

          Cuando tengamos bien seca la imprimación, podemos pasar al siguiente punto.


3. ILUMINACIÓN: CONCEPTOS GENERALES

          Este apartado es muy importante, pues es la clave para diferenciar una miniatura a un nivel profesional de uno alto: la luz cenital.

          Debemos tener siempre una base REAL para poder establecer la iluminación de nuestra miniatura: ¿Hacia dónde queremos que vaya la luz? ¿Hay algún foco intermedio que genere un punto de luz? ¿Hay un foco que ilumina una parte, dejando todo lo demás en sombra?

          Voy a recurrir a una de las mejores obras de este año - al menos por ahora - que está en Cool Mini Or Not:

          Si prestamos atención a la cuarta y quinta foto, veremos que el foco de luz es frontal superior, por lo que la parte posterior de la miniatura no recibirá luz alguna.

          ¿Por qué es importante saber distinguir esto?

          Porque queremos que tenga realismo, algo difícil de conseguir en la escala de 28 mm, como es nuestro caso (el ejemplo está en una escala de 54 mm). Y esto se notará especialmente en los Non Metallic Metal (NMM a partir de ahora), pues el reflejo de un metal es algo importantisimo y que, al mínimo fallo, queda cantoso, restando realismo a la pieza final.

          Obviamente, no me considero un experto aplicándolo, pero creo que en este caso me aproximaré todo lo posible al resultado.

          Por lo tanto, es hora de coger nuestra cámara de fotos y ponerse manos a la obra. Estableceremos un foco de luz (la ventana, un flexo, lámpara o similar) y situaremos la miniatura en una posición, a ser posible fija, para saber cómo se sitúa la luz. En mi caso lo hice manual, pues generalmente este paso lo hago de cabeza, pero nunca está demás tener la referencia:


          Como podéis ver, la luz va incidir de manera directa sobre la cara, aunque habrá que darle ciertas sombras para realzar los detalles.



          El torso del lado derecho (en la foto) estará prácticamente e la sombra, y habrá puntos donde la sombra es máxima.



          Respecto a la parte posterior, apreciad que casi todos los detalles estarán a oscuras. Pero bueno, como va a ser una miniatura para jugar principalmente (aunque también para exponer), consideraremos que en la parte posterior también habrá alguna luz, y generará algún reflejo en ciertos elementos de la miniatura, como el hacha.

          Esta es la base principal de los focos de luz. No es complicada de entender, pero sí de dominar, y para conseguirlo, tendremos que practicar mucho.

          Continuemos: la pintura comienza ahora.


4. PINTADO DE OJOS

          Muchos diréis: ¿Estás loco? Pues no, no lo estoy. El pintado de los ojos creo que debería ser lo primero en una miniatura. Es mi consejo, mi técnica en este caso: otros lo harán después, pero yo no, porque sigo dos reglas muy importantes:

  1. SIEMPRE hay que pintar DE DENTRO HACIA FUERA.
  2. LA CARA es siempre el punto MÁS IMPORTANTE de la miniatura.

          En consecuencia: si dedicamos tiempo a estos detalles hasta que queden perfectos (lo mejor que podamos), conseguiremos que nuestra miniatura cumpla su cometido: llamar la atención, pero la atención debe dirigirse a la cara: un tatuaje, una cicatriz, unos ojos bien pintados... Si resaltamos otro detalle en exceso, perderemos esa noción en nuestra pieza, y posiblemente la persona que la esté viendo centre su atención en el dibujo del escudo, en el animal que decora la peana, o en la ropa del personaje. Por ello, sed pacientes y cuidadosos.

          En primer lugar, aunque no es necesario siempre, vamos a dar un color base a toda la piel, para empezar a acostumbrarnos al tono que tendrá, pero lo pintaremos oscurecido. Para ello, emplearemos una mezcla de los siguientes colores:
  • Calthan Brown (Base Citadel Foundation GW).
  • Tallarn Flesh (Base Citadel Foundation GW).
  • Púrpura Nigromante (Citadel GW).
          Para estos tonos base conviene emplear pinturas "Base", o como eran conocidas antes: "Fundation". Su pingmento es más denso y permite cubrir con menos capas la superficie de imprimación (obviamente, capas finas). Añadid al menos una gota de agua por cada gota de pintura que echéis. En este caso, la proporción usada es de 1 : 1 : 1, y en consecuencia, 3 de agua.




          Obtendremos una mezcla de marrón oscuro algo desaturado, estupendo para dar los tonos iniciales de la piel. El morado además de oscurecer, da cierta tonalidad, muy importante en las miniaturas. Pero ya incidiremos más adelante en este punto.

          Tras haber aplicado la primera capa de pintura, nos quedará algo parecido a esto:




          No lo confundáis con una tinta, pues en este caso hay mucho más pigmento, y crea un efecto parecido. Si os sucede esto, vais por buen camino. Si no, es que no habéis añadido suficiente agua, y en consecuencia corréis el riesgo de que os aparezcan grumos, y en una piel estropea mucho el resultado. 



          Cuando haya secado la primera capa de pintura, aplicamos la segunda, con la misma mezcla. Procurad mantener activa la mezcla (una paleta húmeda o añadiendo agua de vez en cuando debería ser suficiente) para reutilizarla. La primera capa no tardará en secar, si no os habéis excedido en agua, claro (si sucede esto, a diferencia de las tintas prefabricadas, tardará más en secar. Tocará ser pacientes...

          Un truco para mantener la pintura en la paleta más tiempo sin que se seque es meter la mezcla (si está al aire libre) en el frigorífico. El frío evitará que el agua se evapore más rápido, y en lo que se seca la miniatura tendréis la misma mezcla sin problemas.




          Tras haber aplicado la segunda capa, tendremos un resultado similar al de la parte superior: la piel está ya definida (no os preocupéis por los demás detalles, recordad: siempre de dentro a fuera). En mi caso me olvidé de uno de los pies, por lo que tuve que repetir el proceso más adelante. Quiero decir que tened cuidado con esos detalles, pues producen una pérdida de tiempo pequeña, pero fundamental, si queremos mantener un buen ritmo. Por último, prestad atención a los detalles que hay en la piel: labios, dientes, ojos, bolsas, pezones (en este caso sólo hay uno)... Con el color aplicado son mucho más visibles.

          Ahora sí, pasamos a pintar los ojos. Lo primero que haremos será pintarlos sin miedo, sin preocuparnos de salirnos del globo ocular, con:
  • Blanco Cráneo (Citadel GW).


          Tiene que quedaros algo parecido a esto:



          Quizás sea necesario aplicar un par de capas finas, pues estamos aplicando blanco sobre un tono oscuro. lo importante es que el globo ocular quede bien blanco. Podemos pasar, por lo tanto, a pintar el iris.

          De nuevo, me diréis que pintar el iris en una miniatura de 28 mm es una tontería. Se puede decir que lo es, porque apenas se aprecia. Sin embargo, decidí hacerlo debido a una discursión que hubo en un foro, y considero que esta miniatura es ideal para enseñarlo.

          Las cejas de esta figura son enormes, y en proporción con los ojos, se puede decir que no pegan demasiado. En mi caso decidí cubrir las bolsas de los ojos, y dar luego tonalidad para crear algo de ojeras, pero que tuviera unos ojos bonitos y resultones.

          Repito, este paso es opcional, pero explicaré cómo hacerlo en caso de querer tenerlo muy detallado (aseguraos de que los ojos sean grandes). Debido a que va a ser pelirrojo (más bien peli-naranja), el color ideal para pintar los ojos es el azul o el verde. En mi caso seleccioné el siguiente:
  • Mordian Blue (Base Citadel Foundation GW).


          Es un tono base algo oscuro, pero no en exceso. Procurad agitar bien siempre. Diluí una gota de pintura en la paleta y pinté una línea que atravesaba lo blanco. La hice algo más gruesa de lo normal, pues los ojos que quiero serán grandes. Importante: hacedlo con calma y decisión. Si os confundís, lo podéis corregir con blanco. Tiene que quedar algo parecido a esto:



          A ver quién es el valiente en pintar ahora las luces del ojo... Como veis, es un paso muy complicado, por lo que decidí enseñaros que siempre hay solución si nos equivocamos. En mi caso decidí pintar todo el globo ocular de azul. Ya veréis por qué.



          Ahora no vamos a tener tantos problemas para dar la iluminación. Sí, vamos a aplicar luces a los ojos, a darles volumen. El iris no es de un solo color, aunque hay casos en que sí, sino que en su zona central tiende a ser más claro, algo similar a esto:



          Por lo que ahora cogeremos el siguiente color:
  • Azul Hielo (Citadel GW).


          Y aplicaremos, sin dudar, una línea por el centro del ojo. En este caso hay que procurar no equivocarse. En caso de equivocarnos, perfilamos un poquito con el azul más oscuro para que quede lo más simétrico posible, similar a lo que vemos en la imagen:



          Y ahora tenemos que marcar la pupila, para que el realismo sea máximo. Si miramos la miniatura, está señalando por encima de la cabeza, es decir, en el contexto o trasfondo de la misma se debe de estar enfrentando a algo más grande (en estatura) que él. Por lo que los ojos tienen que estar mirando hacia arriba. En mi caso cogí el siguiente color:
  • Negro Caos (Citadel GW) - Equivalente a Negro (70950 - Vallejo Model Color).



          Y con un palillo (si es redondo mejor) apliqué un punto de pintura diluida en la parte superior del iris, sobre la línea de azul claro. No vale en un lateral, ni en el azul oscuro. Tiene que ser en el claro y a la misma altura. Claro, si la línea clara la habéis pintado en un lateral, el punto estará en dicha línea, y la miniatura mirará hacia ese lado.

          Podéis ensayar un poco en un papel a parte para descargar el palillo (pincel si es muy fino) y ver el grosor del punto. no tiene que ser más grande que la línea azul claro, así que sed cuidadosos:



          Si lo deseáis, además podéis darle el reflejo que se produce entre la pupila y el iris con un color blanco. Me he saltado este paso porque apenas va a apreciarse, pero en miniaturas de más escala lo veo esencial.

          A continuación cogemos de nuevo el color:
  • Blanco Cráneo (Citadel GW).
          Y vamos a pintar la córnea del ojo. Tenemos que dejar visible parte del azul oscuro, pues si no perderemos la simetría de los ojos. En este caso, habrá que pintar con mucho cuidado los dos laterales de cada ojo, dejando el iris en el centro, y procurando que tengan un tamaño similar:



          Como veis, ya empieza a tomar forma. Ahora vamos a definir los límites de los ojos. En este caso, como comenté, decidí tapar la bolsa de los ojos - no se va a ver - y darle más carácter y personalidad con unos ojos grandes pero enfadados. Con la siguiente mezcla de colores definiremos el límite de los ojos. Habrá que pintar con mucho pulso, y aplicando varias capas finas (importantísimo aquí diluir bien), procurando que ambos ojos queden del mismo tamaño. En este caso no tendremos problemas de que nos quede un color blanco entre el iris y el borde superior o inferior: por eso no había que preocuparse al salirse.

          Para los interesados, esta técnica es a la que llamo yo (creo que es genérico) "pintura por capas", por eso es muy importante pintar de dentro a fuera, porque las capas superiores corrigen las inferiores (en el mundo digital, es también conocido como "pintura tradicional", pues la pintura por capas se refiere a que puedes alternar la posición de las mismas para conseguir un efecto u otro, cosa que en pintura es imposible de hacer).

          Para este paso, utilizaremos los siguientes colores:
  • Calthan Brown (Base Citadel Foundation GW).
  • Negro Caos (Citadel GW) - Equivalente a Negro (70950 - Vallejo Model Color).


          De nuevo, IMPORTANTÍSIMO: no utilicéis negro puro. Mezcladlo siempre con algún color, para que sea un color real (el negro puro no existe). En este caso empleo un tono marrón (si le añadís púrpura le daréis incluso tonalidad) para que quede en un tono de piel oscuro.



          Ahora retomaremos la mezcla inicial:
  • Calthan Brown (Base Citadel Foundation GW).
  • Tallarn Flesh (Base Citadel Foundation GW).
  • Púrpura Nigromante (Citadel GW).
          Y taparemos la pintura que no queremos ver. Seguramente necesitemos dos o tres capas finas para que quede igual al resto de la piel. Obviamente hay que dejar una fina línea de la mezcla de marrón y negro alrededor del ojo, pues marcará la separación de los mismos con la piel. Aseguráos también de que el lado del lagrimal (zona junto a la nariz) no quede con una superficie más blanca que en la zona exterior del ojo. En este caso, los ojos son grandes y queda bien, pero en ojos pequeños mucho cuidado.

          Podemos apreciar que tenemos unos ojos muy detallados y llenos de ira por matar al enemigo.



          En resumen, el paso a paso de una manera gráfica que hemos seguido es la siguiente:



5. PINTADO DE LA PIEL

          Ya con los ojos terminados, procedemos al pintado de la piel. Para ello utilizaremos la mezcla inicial, compuesta por los colores:
  • Calthan Brown (Base Citadel Foundation GW).
  • Tallarn Flesh (Base Citadel Foundation GW).
  • Púrpura Nigromante (Citadel GW).
          Y que iremos subiendo en primer lugar con:
  • Tallarn Flesh (Base Citadel Foundation GW).
          Hasta llegar al tono puro. Será el color encargado de dar vida a la piel, el tono básico y más cálido de la mezcla. La aplicación será realizando veladuras. Para ello podéis ver la primera parte del tutorial correspondiente:


          Ahora vamos a recurrir a nuestras fotos iniciales, en las que hemos trabajado los puntos de luz. Deberemos aplicar la veladuras siguiendo estas tres normas:

  • Las 4 D: Diluye, Descarga, Diluye y Descarga
  • Aplicar el velo cada vez en superficies menores.
  • Siempre en la misma dirección y sentido.

          Primero subiremos el tono un poco con el color citado (cada foto equivale a un poquito más de pintura color carne añadida a la mezcla):







          Aproximadamente, tras cinco subidas de tono, habremos llegado al tono más puro posible. Ahora debemos subir las luces, pues ya hemos dado el color base de la piel. Para ello utilizaremos el siguiente color:
  • Hueso Deslucido (Citadel GW).
          Y de nuevo, subiremos el tono, aplicando veladuras, hasta el color puro citado:





          Finalmente, tras aproximadamente cuatro subidas de tono, más o menos llegaremos a lo siguiente, y veremos que ya ha cogido un buen tono, pero no hemos acabado (si apreciamos el pectoral, podríamos sobrearlo un poco, pero está pintado a rayas siguiendo la anatomía de ese músculo - podéis buscar en google fotos de culturistas, que muestran con mucho detalle la morfología de los músculos):



          Bueno, ahora vamos a empezar el proceso de sombreado. En primer lugar vamos a dar tonalidad a toda la piel. Para ello vamos a utilizar un filtro.

          ¿Que es un filtro? Según pintores, hay diferentes criterios y técnicas, pero la base de un filtro es, con mis palabras; "una capa muy fina de pintura que aplicada sobre un color, lo modifica levemente cambiando su color sin necesidad de hacer una mezcla".
          Con esto podemos concluir que:
  • Una veladura es un filtro aplicado con capas semi-transparentes de pintura.
  • Un vitrificado es un filtro con capas de pintura muy diluida en gran cantidad (una tinta, por ejemplo).

          En mi caso voy a utilizar una mezcla de ambas: una tinta aplicada como si fuera una veladura. La diferencia es que no necesitaré, en principio, agua para diluirla.

          En este caso utilizaré la siguiente:



          Deberemos aplicarla desde un punto intermedio hacia la sombra, en los puntos donde queramos dar tonalidad, que en sí será todas las zonas de sombra. Nos dará un tono intermedio que, al combinarlo con la sombra, generará un efecto de profundidad. Cuidado con ensuciar las luces (fijáos en la frente: se ha vuelto anaranjada, para que veáis lo que sucede al equivocarse).

          Importante: no confundir el usar una tinta para sombrear (aplicación básica) con su función de filtrar: crear una tonalidad que mejora las transiciones y da realismo.




          Cuando se haya secado el filtro anterior, vamos a dar la sombra más extrema, y que sólo daremos en los puntos donde la luz no llega. Para este paso utilizaremos:
  • Devlan Mud (Tinta Citadel GW).



          Debemos aplicar esta capa de manera similar a la anterior, solo que tomaremos un punto más cercano a la sombra y dirigiremos la tinta, en forma de veladuras, hacia la zona de sombra extrema. Dependiendo de la zona, añadiremos más o menos capas: en las zonas del cuello, axilas, parte posterior a las rodillas... o las zonas del pelo en contacto con la cara. La ventaja de la tinta es que al perfilar nos facilitará el trabajo, pero si lo aplicamos mal podemos ensuciar la miniatura.

        Yo además he corregido el fallo de la frente, marcando las líneas de expresión en la frente, y definiendo mejor la nariz (incluyendo las aletas) boca y demás detalles.




6. DEFINICIÓN BÁSICA DE LOS DETALLES.

          Vamos a definir con el tono base los detalles de la miniatura, para ver la composición de la misma y cómo se complementa la piel con ellos (para poder corregirlo si no nos gusta). El primer paso es separar el pelo de la piel. Para ello emplearé un marrón anaranjado, concretamente el siguiente:
  • Marrón Bestial (Citadel GW).


          Diluyendo bien la pintura (ojo, no como un velo, una disolución estándar), aplicamos dos o tres capas sobre el pelo, sin tocar la sombra que hemos perfilado anteriormente.




          La piel que emplea de taparrabos y como "calcetines" le daremos un tono base en grises, empleando el siguiente color:
  • Azul Francés (70900 - Vallejo Model Color) - Equivalente: Gris Codex (Citadel GW).


          Y al igual que antes, aplicamos dos o tres capas finas, procurando no pintar las zonas de piel, y manteniendo el perfilado en sombra de la misma (en contacto con la prenda).




          Para el cinturón, pergamino y elementos de cuero empleamos un marrón base, con pigmento denso. Por excelencia, y una de mis pinturas favoritas, emplearemos el siguiente:
  • Calthan Brown (Base Citadel Foundation GW).


          Y ahora simplemente respetamos el color gris aplicado antes.




          Por último, emplearemos un color negro puro para distinguir las zonas metalizadas, independientemente de si son plateadas o doradas. He dejado el guante de la mano derecha sin pintar pues me sirvirá de apoyo cuando pinte los detalles anteriores. El color utilizado ha sido el siguiente:
  • Negro Caos (Citadel GW) - Equivalente a Negro (70950 - Vallejo Model Color).



          Y mantenemos el criterio de respeto de la piel y sus perfilados. Aquí veis que el guantelete está en gris imprimación, pues es un punto de apoyo importante.




          Podemos considerar la piel acabada, pero más adelante explicaré cómo dar alguna tonalidad más a la cara, pero para ello necesitamos tener el pelo completamente pintado. ¡Sed pacientes!


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          Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y, sobre todo, servido. Próximamente la segunda y tercera parte.

          ¡Saludos!

Epsilon.

4 comentarios:

  1. Uno sabe que es un gran trabajo cuando al terminar de leer la primera parte del tutorial se pregunta dónde está la siguiente, felicidades.

    Muy detallado el trabajo de la piel, haber si lo empiezo aplicar con alguna mini.

    Saludos

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    1. Pues espero ponerme esta noche con ella, para que mañana lunes esté lista :)

      Muchas gracias Dani, por apreciarlo, comentarlo, y estar ahí. ¡Saludos!

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  2. Yo me quedo con el trabajo de los ojos, ciertamente impresionante. Algunos nos limitamos a lo de siempre, negro, blanco, y punto de color...:P

    Buena idea lo de los tutoriales!

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    1. También he aprovechado esa falta de proporción para poder hacerlo. Obviamente,en miniaturas con rasgos más proporcinados es más difícil hacer, pero es posible si se es valiente ;)

      ¡Gracias! Siempre me gusta hacer alguno de vez en cuando. Y te digo lo mismo que a Dani ;) ¡Saludos!

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