miércoles, 30 de octubre de 2013

TUTORIAL: Enano Matador Paso a Paso - PARTE 3

TUTORIAL: Enano Matador Paso a Paso



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

          Llegamos a la tercera y última parte de nuestro tutorial. En esta ocasión trabajaremos especialmente con las veladuras, pero también utilizaremos las técnicas de punteado o los filtros para crear efectos en nuestra miniatura. De nuevo, os dejo el listado de material y nos ponemos a la carga.


MATERIAL
  • Cámara de Fotos.
  • Cuchilla de modelismo / Cúter.
  • Papel de Cocina.
  • Pincel.
  • Plato de plástico / Paleta de mezclas.
  • Tenacillas.
  • Vaso con agua.
  • Pinturas:
    • Imprimación Gris de Vallejo (74.601) - Opcional.
    • Aerógrafo - Opcional.
    • Devlan Mud (Tinta Citadel GW).
    • Nuln Oil (Tinta Citadel GW).
    • Seraphin Sepia (Tinta Citadel GW).
    • Thraka Green (Tinta Citadel GW) - Opcional.
    • Averland Sunset (Base Citadel GW).
    • Calthan Brown (Base Citadel Foundation GW).
    • Mechrite Red (Base Citadel Foundation GW).
    • Mordian Blue (Base Citadel Foundation GW).
    • Tallarn Flesh (Base Citadel Foundation GW).
    • Amarillo Dorado (Citadel GW).
    • Azul Francés (70900 - Vallejo Model Color) - Equivalente: Gris Codex (Citadel GW).
    • Azul Hielo (Citadel GW).
    • Blanco Cráneo (Citadel GW).
    • Hueso Deslucido (Citadel GW).
    • Marrón Amarillo (70912 - Vallejo Model Color) - Equivalente a Marrón Cuero (Citadel GW).
    • Marrón Bestial (Citadel GW).
    • Marrón Tierra de Cementerio (Citadel GW).
    • Naranja Llamarada (Citadel GW).
    • Negro Caos (Citadel GW) - Equivalente a Negro (70950 - Vallejo Model Color).
    • Púrpura Nigromante (Citadel GW).
    • Rojo Sangre (Citadel GW).
    • Verde Ángeles Oscuros (Citadel GW).
    • Verde Camo (Citadel GW).
    • Miniatura - En este caso utilizaré la de Hulgrif, el Enano Bárbaro, de Reaper Miniatures.

11. NMM PLATEADOS

          En esta ocasión dejamos preparados todos los elementos metalizados con un color base en Negro Caos (Citadel GW) - Equivalente a Negro (70950 - Vallejo Model Color). El primer paso a dar es subir el tono con el color intermedio. Yo utilizo Azul Francés (70900 - Vallejo Model Color), pues tiene una cierta tonalidad azulada (a diferencia del Gris Codex de Citadel), por lo que no necesitaré añadir un color base al negro (pues nunca hay que hacer un degradado NMM de negro a blanco sin un color de transición - hay alguna excepción contada, pero poco frecuente). También usaremos Blanco Cráneo (Citadel GW) para subir el tono intermedio, pero eso lo haremos posteriormente.






          Debemos aplicar la mezcla de gris y negro realizando veladuras, realizando cada veladura ocupando aproximadamente 2/3 de la superficie, empezando desde el punto intermedio y dirigiendo el velo hacia el extremo, tal y como se ve en la imagen:



Recordad que si queréis aprender a aplicar veladuras, tenéis el siguiente tutorial:








          Como veis, he mantenido el criterio lumínico inicial. Ayudaos colocando la miniatura recibiendo la luz desde el foco lumínico que establecimos en el primer tutorial. El negro base reflejará la luz tal y como queremos que quede representada.


          Mantendremos el mismo criterio de iluminación, e iremos añadiendo blanco a la mezcla hasta llegar al tono puro. Las veladuras seguirán aplicándose en la misma dirección y sentido, cada vez ocupando una superficie menor. Finalmente nos tiene que quedar un resultado muy parecido al siguiente:



          He omitido cada uno de los pasos debido a que he aplicado más de una decena de capas, y eso implica entre 30 y 50 fotografías. Siguiendo el modelo y las explicaciones dadas se alcanza al resultado mostrado.


12. NMM DORADOS

          A continuación vamos a necesitar más colores, que podremos variar en función del efecto que queramos dar. En mi caso, suelo "firmar" con dorados quemados (son más oscuros), pero si queremos aclararlo simplemente tenemos que trabajar más las capas intermedias. Para ello utilizaremos:

          1º - Negro Caos (Citadel GW) - Equivalente a Negro (70950 - Vallejo Model Color).
          2º - Calthan Brown (Base Citadel Foundation GW).
          3º - Averland Sunset (Base Citadel GW).
          4º - Hueso Deslucido (Citadel GW).
          5º - Seraphin Sepia (Tinta Citadel GW).
          6º - Blanco Cráneo (Citadel GW).

          El procedimiento a seguir es sencillo y muy similar al anterior punto. Aplicando veladuras en la misma dirección y sentido, vamos subiendo los tono en el orden citado. Pero cuidado: al llegar al Hueso Deslucido no debemos llegar al tono puro, sino a un intermedio (50% de la mezcla, 50% de Hueso Deslucido).

          Esto se debe a que, al aplicar la tinta, vamos a oscurecer el tono, y no nos interesa haber llegado al tono más puro pues si no costará recuperarlo. Para ello, aplicaremos la tinta dando veladuras, pero en esta ocasión desde la luz hasta la sombra. Al aplicar varias veladuras, el tono cambiará, pareciéndose al color cuero que vimos en la segunda parte del tutorial. Si llegamos a esa tonalidad, vamos por buen camino.

          Tras haber aplicado los filtros en sepia, haremos una mezcla de Hueso deslucido y dicha tinta, y subiremos hasta llegar al tono puro. Es posible que en algún paso se nos haya desaturado la mezcla, haya perdido tonalidad ocre... Para solucionarlo, es tan simple como aplicar veladuras de la mezcla correspondiente en la zona donde hayamos perdido esa falta de tonalidad. La clave es probar, tantear hasta obtener un resultado que nos guste.



          El resultado debe ser muy parecido al que veréis a continuación. Fijaos que tras haber aplicado la mezcla en Hueso Deslucido, he subido el tono hasta llegar al blanco puro. Recordad que es importante respetar la luz. Si la luz no llega a un punto, no reflejará nada, ni siquiera color (quizás algo, pero poco - mirad como ejemplo el escudo a la espalda).











13. GEMAS

          En la miniatura, según el modelo base que me hicieron seguir, había gemas rojas y verdes. En este caso explicaré como pintar las gemas rojas, y dejaré una receta para las verdes, pues su procedimiento es completamente igual.

          El color base a dar es una mezcla de Rojo Tecnomarine (Citadel Fundation GW) y Negro Caos, visto anteriormente:



          Deberemos añadir Rojo Tecnomarine a la mezcla hasta llegar al tono puro.







          Tras haber llegado al tono puro, subimos con Rojo Sangre, de la misma forma: con veladuras en la misma dirección y sentido, ocupando una menor superficie.






          Añadimos en esta ocasión una gotita de Naranja Llamarada, que aplicaremos de la misma forma que antes. Su misión es dar algo de tonalidad.



          Subimos a continuación con Hueso deslucido, sin llegar al tono puro. Enrosecerá la gema en el lado superior. Será la zona donde incida directamente la luz. Apreciad que debe coincidir con el reflejo dorado del borde. Dos subidas de tono serán suficientes.




          Finalmente aplicamos dos puntitos blancos en el lado contrario, para simular el reflejo de la gema.



          En resumen, hemos utilizado los siguientes colores:

          1º - Negro Caos.
          2º - Rojo Tecnomarine.
          3º - Rojo Sangre.
          4º - Naranja Llamarada.
          5º - Hueso Deslucido.
          6º - Blanco Cráneo.



          Y los pasos a seguir los siguientes (Recordad que la imagen podéis usarla libremente, pero por favor, si lo hacéis citad esta entrada):


          Para los verdes realizaremos lo mismo, pero con los siguientes colores:

          1º - Negro Caos.
          2º - Verde Ángeles Oscuros.
          3º - Verde Camo.
          4º - Hueso Deslucido.
          5º - Blanco Cráneo.

          Si lo deseáis, podéis utilizar la tinta Verde Thraka para dar tonalidad, aunque no es necesario.



14. ÓXIDO

          La miniatura está casi acabada, tal y como se ve en la imagen, pero falta realizar la peana, pues es algo fundamental en una miniatura: es lo que da vida a la figura (en el sentido de ambiente, claro). Lo primero es tapar con gris la peana. Yo he utilizado Azul Francés (70900 - Vallejo Model Color) - Equivalente: Gris Codex (Citadel GW).








          Subí un poco el tono con blanco, para ayudarme a ver dónde se situaba la luz y la sombra. En la imagen se ve bastante bien: la zona debajo del enano está más oscura ya que el propio cuerpo produce una sombra sobre la base.



          Cuando haya secado, utilizaremos Tinta Negra (Nuln Oil) para sombrear un poco el escudo. Primero daremos un lavado general, luego uno o dos más concentrados en la zona de sombra. Repito: su fin es ayudarnos a ver la luz y la sombra.




          A continuación, tras su secado, daremos una base marrón (uno intermedio: ni muy oscuro ni muy claro) al escudo. En mi caso apliqué Marrón Calthan. Pero no cubriremos todo el escudo. Realizaremos el procedimiento básico para diluir pintura de manera normal (en su punto: ni en exceso ni directamente del bote), y descargaremos un poco el pincel.



          Aplicaremos la pintura punteando, con calma y sin miedo, todas las tachuelas del escudo y sus recovecos, dejando el borde y algunas zonas con el color base. Estas zonas marrones serán la base de nuestro óxido.
       


          Si observamos una pieza oxidada, veremos que no tiene una sola tonalidad. Probad a buscar en Internet "Oxide Texture", y veréis distintos tipos de óxidos que representar. Por ejemplo, yo he elegido este:



          Están presentes tonos marrones, naranjas, grises... Por lo que haremos algo muy parecido. En primer lugar vamos a dar un tono desaturado, por lo que cogemos, por ejemplo, Marrón Tierra de Cementerio.



          Y de la misma manera que antes, punteando (cuidado, no ensuciéis el pie), lo aplicamos por distintas zonas del escudo, pero sin llegar a cubrir todo el marrón anterior.



          Cogemos un marrón más anaranjado, como el Marrón Bestial, y repetimos la operación, sin cubrir toda la superficie.




En las zonas más iluminadas aplicaremos una pequeña dosis de Naranja Llamarada. Procuramos tener una mayor relación de pintura frente a agua en cada paso, para que la textura sea más realista.




          Aplico una segunda capa, con menos agua, pero manteniendo la técnica de punteado.



          Iluminamos algunas zonas mezclando distintos marrones. En primer lugar utilicé Marrón Bestial y Hueso deslucido (probad distintas cantidades y elegid la o las que más os gusten).




          Vamos a añadirle un filtro algo cargado (pero sin excederse) para unificar los tonos y sombrear algunas tachuelas. Para ello utilicé Tinta Sepia Seraphim.




          También di algún sombreado más con Marrón Calthan y Negro Caos (pues hasta ahora hemos dado tonos e iluminaciones).




          Repetí el proceso, con menos agua, y centrándome en algunas tachuelas.



          Pintamos la superficie más alta de las tachuelas con gris, o una mezcla de negro y blanco. Mantenemos la técnica de punteado, pero con cuidado de no ensuciar el escudo.




          Y subimos el tono con blanco, hasta llegar al tono puro, y respetando el foco de luz establecido en la primera parte del tutorial.



          Como comenté, mi Tinta Devlan Mud estaba caducada, y dejaba resultados brillantes. No es necesario, pero si aplicamos una capa de esta tinta por las tachuelas, sombrearemos la zona alrededor, como es lógico. En mi caso, debido a estar en mal estado, me dejó un tono brillante en las partes grises, lo que le dio un efecto más intenso de brillo metalizado, aunque al secar no se aprecia tanto.




          Finalmente perfilé las tachuelas con Blanco Cráneo, respetando la iluminación.







          Con esto hemos acabado nuestro escudo oxidado (por cierto, no lo he dicho: es de la caja de Regimiento de Esqueletos de GW). Vamos a pasar al último paso, pero no menos importante.


15. FREEHAND BÁSICO

          Mi peana tiene un aspecto rugoso, ideal para crear superficies no uniformes, y dar más realismo a la miniatura. La preparé utilizando un mejunje casero basado en masilla, pero no es obligatorio. Según el dueño, la peana tenía que tener un aspecto de mazmorras, por lo que aunque genera algo más de trabajo, es una excusa ideal para practicar los dibujos a mano alzada, y en este caso serán adoquines.



          En primer lugar di una base con gris y negro a partes iguales, sin pintar el escudo, pie o armadura. En segundo lugar, subí el tono añadiendo gris, y pintando piedras en la peana. Para ello debemos dejar una fina línea entre ellas. Podemos seguir un patrón uniforme (rectángulos) o irregular piedras.

 


          En mi caso serán los adoquines de la foto de la derecha, aproximadamente.



          Seguimos subiendo el tono un poquito más, dejando una separación algo mayor entre piedras.



          Aproximadamente en dos o tres capas habremos llegado al tono gris base. En esta ocasión perfilaremos en función del foco de luz, es decir, la iluminación de todas las piedras estará orientada hacia un punto concreto.



          Añadimos blanco a la mezcla y respetamos el patrón anterior. Cada vez la superficie será menor, por lo que un pincel fino es una ayuda importante.



          Empezamos a dar las luces finales, en un tono próximo al blanco.




          La peana tiene que quedar aproximadamente parecida a la de la foto siguiente:



          Y no os quejéis de pincel, o de "no puedo" ;) Yo utilicé el pincel que veis a continuación para todo el tutorial, y la punta está muy curvada, os lo aseguro.



          Al final, debemos sacar las fotografías. No soy buen fotógrafo, pero lo que sí puedo decir es que busquéis un sitio iluminado, si podéis, usad una luz ambiental (luz del día, por ejemplo) y una focal (con luz natural). Pero esos consejos no me los pidáis a mi... soy un negado en ese aspecto jeje















          Y aquí concluye la tercera parte, y última, de este tutorial paso a paso. Espero que lo hayáis disfrutado, os hayáis divertido, y hayáis aprendido algo más.

          ¡Saludos!

4 comentarios:

  1. Hola buenas, tanto éste como los anteriores, vaya currazo; gracias por compartir artículos de tal calibre. Saludos¡¡¡

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    1. De nada, ¡para eso estamos! jeje Me alegra que te haya gustado.

      ¡Saludos!

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  2. Me gusta como queda el NMM plateado con el tono azul y las armaduras de las piernas lucen mucho.

    Yo no utilizo el negro, imprimo en gris y los NMM los hago a base de grises hasta acabar en el blanco, nunca uso el negro y menos azules. Al final el resultado me queda flojo así que a ver si incorporo el negro.
    Lástima que me quede sin cámara y no pude subir a mi blog ningún NMM para que le eches un ojo.

    Pintar con ese pincel vaya reto :)

    Saludos y enhorabuena por el trabajo

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    1. Gracias Dani.
      El negro es algo vital en un NMM: nos sirve para perfilar las sombras que se producen en un metal. Si miras una imagen de un metal en internet podrás apreciar que hay puntos de máxima luz (blanco) y zonas de sombra (ya sea porque la luz no llega o porque un objeto la produce sobre el metal). En consecuencia tiene que estar representada si queremos crear el efecto metalizado.

      A ver si puedes hacer fotos pronto y subirlas al blog ;)

      No lo considero reto. estoy acostumbrado a él, pero me han dicho que lo cambie (obvio, es síntoma de mal estado), pero quiero acabar el encargo con él (queda muy poquito). Ya tengo listo a su sucesor :)

      Gracias compañero. ¡Saludos!

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