viernes, 6 de diciembre de 2013

TUTORIAL: Pintado de Caras Piel Bronceada

          ¡Buenas noches!

          ¿Qué tal el inicio de puente? Espero que bien. Yo al menos he estado haciendo trabajos todo el día, así que no he disfrutado mucho por hoy... pero bueno, qué le voy a hacer. 

          Antes de irme a dormir, quería compartir con vosotros un tutorial. En principio quería hacer un paso a paso, pero al final me entraron las prisas y quise acabarlo a toda velocidad... pues estuve perezoso, la verdad. No tenía la intención de subir este tutorial, pero me lo han pedido en un foro, y bueno, menos al que conservé las fotografías... Así que manos a la obra, ¿no?

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TUTORIAL: Pintado de Caras - Piel Bronceada



ÍNDICE
  • 1. Preparación de la miniatura.
  • 2. Imprimación.
  • 3. Iluminación: conceptos generales.
  • 4. Pintado de los ojos.
  • 5. Pintado de la piel.
  • 6. Definición de los detalles.

INTRODUCCIÓN

          Continuando con la parte anterior del tutorial, recordamos los materiales a utilizar previamente a la explicación del temario de hoy.


MATERIAL
  • Cámara de Fotos.
  • Cuchilla de modelismo / Cúter.
  • Papel de Cocina.
  • Pincel.
  • Plato de plástico / Paleta de mezclas.
  • Tenacillas.
  • Vaso con agua.
  • Pinturas:
    • Imprimación Gris de Vallejo (74.601) - Opcional.
    • Aerógrafo - Opcional.
    • Devlan Mud (Tinta Citadel GW).
    • Nuln Oil (Tinta Citadel GW).
    • Seraphin Sepia (Tinta Citadel GW).
    • Calthan Brown (Base Citadel Foundation GW).
    • Tallarn Flesh (Base Citadel Foundation GW).
    • Blanco Cráneo (Citadel GW).
    • Hueso Deslucido (Citadel GW).
    • Negro Caos (Citadel GW) - Equivalente a Negro (70950 - Vallejo Model Color).
    • Púrpura Nigromante (Citadel GW).
    • Miniatura - En este caso utilizaré la de ..., de Reaper Miniatures.

1. PREPARACIÓN DE LA MINIATURA

          Comenzaremos nuestro tutorial preparando la miniatura. Lo primero de todo, tras sacarla del blister, es limpiarle de rebabas y líneas de molde lo mejor que podamos. Normalmente habrá zonas a las que no podamos acceder, o no podamos trabajar bien, como suele suceder con el pelo. En cualquier caso, procuraremos dejar la miniatura lo más limpia posible, pues si no, cuando la hayamos terminado, su presentación desmerecerá mucho el resultado.

          En mi caso, debido al encargo, quería que tuviera la peana igual que las demás miniaturas, por lo que suprimí la base con la que viene la miniatura. Mucho cuidado si sois jovencitos (menores de 16 años): procurad pedir ayuda para estas tareas a un adulto, pues si os descuidáis o posicionáis la cuchilla mal, podéis cortaros un dedo, y os aseguro que pintar con el dedo dolido (y sangrando) no es muy divertido.
Ayudaos siempre que podáis de unas tenacillas para quitar las partes inútiles, y perfilad el corte con la cuchilla de modelismo o cúter.

          El siguiente paso es limpiar la pieza con agua y jabón. En este caso, la pieza no tiene partes pequeñas sueltas, por lo que no será complicado. En caso de tenerlas, habría que tapar los agujeros con masilla, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Procurad dejar que la miniatura seque al aire (sacudidla un poco antes, eliminando todo el agua posible) para evitar que, al secarla con papel o un trapo, se queden pelillos o suciedad pegada. Si usáis un trapo viejo, aseguraos de que está bien limpio.

          Finalmente, pegamos la miniatura a la peana. En este caso creo que recordar que tuve que ponerla en una peana a parte pues la miniatura carecía de una propia. Elegí una intermedia (la siguiente a la de 25 mm) para que resaltara más en la vitrina / mesa.


2. IMPRIMACIÓN

          Tenemos dos opciones para imprimar la miniatura: el pincel o el aerógrafo.

          En mi caso empleé, por comodidad - ya que tenía muchas miniaturas que imprimar - el aerógrafo, pero no es obligatorio. Por ello también utilicé el bote grande de Imprimación Gris de Vallejo. Tiende más al blanco que al negro, por lo que los colores son algo más saturados cuando pintamos sobre él, pero no es tan difícil de cubrir como sucede con el blanco.


3. ILUMINACIÓN: CONCEPTOS GENERALES

          Como vimos en el tutorial del Enano Matador, ahora hay que establecer cómo queremos que la luz incida en nuestra miniatura. Yo establecí un patrón muy parecido al del anterior, por lo que la mitad de la miniatura iba a estar bastante más iluminada que el resto, estando la espalda a oscuras prácticamente.

          En las fotos que podéis ver a continuación vemos cómo queremos que quede el resultado final.





4. PINTADO DE LOS OJOS

         Sobre la capa de imprimación aplicamos una base, sin miedo, de Marrón Calthan + Negro. Diluid bien la pintura y, si es necesario, dad una segunda capa esperando a que seque la primera. Las fotos no son muy buenas, ya que están bastante ampliadas, pero nos hacemos una idea de lo que queremos hacer.




          A continuación aplicamos la primera luz con Marrón Calthan puro, y un pincel muy fino. Procuramos hacer la línea de cada ojo lo más simétrica posible (orientáos por nariz, que ambas líneas queden a la misma distancia si es posible). En las fotos no se aprecia la diferencia, pues los niveles automáticos le han dado el mismo tono. Con un pincel mucho más fino y color negro podemos pintar las pupilas, aunque a simple vista no se apreciará. Si lo hacéis, tenéis que hacerlas exactamente en el mismo punto. Si no romperá la simetría.



          A continuación cogemos el color blanco (no se por que al nivelar se ha vuelto gris... misterios de Photoshop) y trazamos dos líneas a ambos lados de la línea anterior. Procuramos dejar no solo la línea pintada previamente, sino una pequeña franja a ambos lados con el color marrón oscuro inicial. Al hacer esto estaremos pintando el iris con dos luces (o las que hayáis aplicado). Recordad que la parte de la córnea (blanco) más cercana a la nariz tiene que ser más pequeña que la parte externa del ojo.



Finalmente, con el color inicial (marrón + negro), delimitamos el borde del ojo con mucho cuidado. Reaper Miniatures tiene unos rasgos muy marcados en sus miniaturas, por lo que para practicar el pintado de ojos son estupendas.





5. PINTADO DE LA PIEL

          Antes de continuar, quiero recordar el concepto de veladura. Existen numerosas técnicas de pintado, pero la base fundamental de la pintura es el agua. En la imagen inferior podemos ver cuatro pintadas con color carne.
  •           La primera de ellas es pintura sacada directamente del bote (tras haberlo agitado, claro). Como veis, es densa y grumosa.
  •           La segunda tiene una cantidad relativa de agua, de entre el 30 y el 40 por ciento. Es la capa ideal para pintar tonos base: pintura diluida pero no en exceso.
  •           La tercera tiene un porcentaje mucho mayor de agua, que ronda el 50 - 60 por ciento. Es ideal para aplicar filtros (cambiar tonalidades), hacer lavados y vitrificados. Nos permitirá hacer degradados, aunque serán bastante bruscos. Los puntitos morados del papel se ven, aunque han cambiado su tono a uno más carnoso.
  •           La cuarta es una veladura. Tiene más del 70% de agua (según la transparencia que deseemos añadiremos más o menos agua). Podemos apreciar que se pueden ver incluso los puntitos morados, que apenas han cambiado de color. 


          Para pintar, normalmente utilizaremos la última de las técnicas, pues queremos que nuestra pintura sea limpia y que no se aprecien las pinceladas (aunque hay excepciones, como bien sabemos).



          En nuestro caso vamos a dar una capa base utilizando la cantidad de la tercera pincelada. Así en dos o tres capas habremos cubierto bien la superficie a pintar. La mezcla que he empleado se compone de:

  • Marrón Calthan
  • Púrpura Nigromante
  • Carne Tallarn
  • Negro

          El motivo de haber utilizado estos colores es porque, al querer un tono bronceado, necesitamos un tono oscuro de base. Si hubieramos querido un tono más albino, habríamos quitado el tono negro de la mezcla y añadido más color carne. Lo ideal es experimentar y hacer pruebas hasta llegar al tono deseado, pero es muy importante no aplicar la misma receta a todas las miniaturas: un oriental tiene tonos algo más amarillentos y menos morados, un árabe tiene tonos más marrones, un europeo tiene tonos más rosados, etc. La clave es jugar con el color y experimentar.

          También recomiendo coger una imagen cualquiera que sirva de guía para el tono de piel - como es este caso - a seguir. Yo cogí la siguiente, de la serie Spartacus, pues se parecía bastante:






          Habiendo aplicado el tono base, empezamos a subir con Carne Tallarn, aplicando veladuras (cuarta pincelada explicada arriba). Importante seguir el criterio que hicimos en la parte superior. Al principio no notaremos mucho cambio, pero si aplicamos dos o tres veladuras (no os olvidéis de descargar el pincel antes de aplicarlas), veremos como va ganando tonalidades en los puntos de más luz.




          Mi consejo es que por cada tonalidad apliquéis tres o cuatro veladuras, para que gane algo de color. Si aplicáis una sola veladura no vereis el cambio, y el resultado no será el esperado. Procurad aplicar tantas como necesitéis hasta que apreciéis el color de vuestra mezcla actual. Hasta entonces, no cambiéis.




          Seguimos subiendo el tono con color carne. Ya empezamos a definir los músculos y ver los detalles mejor.




          Continuamos añadiendo más color carne y aplicando veladuras de la misma forma que antes, pero cuidado: cada vez una superficie menor (pero poquito a poco, sed pacientes, merecerá la pena el resultado).




          Vmos que los brazos por detrás están quedando ya con el tono de sombra ideal. No les queda demasiado trabajo, pero a los puntos de luz sí. Así que subimos con Carne Tallarn hasta llegar al tono puro.





          En dos o tres mezclas más llegaremos al tono final deseado, pero estamos en el punto intermedio: aún qeudan las luces...







          Las zonas donde no llegaba la luz no las vamos a tocar más. Han llegado a un tono carne puro, o casi, pero si queremos mantener la sensación de foco de luz no hay que subirlas más. De esta forma crearemos el efecto de luz incidiendo en la figura: no llega a todos sitios por igual. Si no queréis dar un efecto de luz a toda la miniatura, podéis seguir subiendo el tono, pero si vais a hacer Non metallic Metals, recomiendo que respetéis el efecto de luz: dará mucho más realismo, os lo aseguro.

          Bueno, ahora toca aplicar las luces. Cogemos Hueso Deslucido y lo añadimos a la mezcla, subiendo el tono respetando los puntos de luz. Recordad: desde el punto de menos luz al de mayor luz, así la pintura del velo se concentrará especialmente en el punto máximo. Si sombreásemos, sería al revés, claro.




          Seguimos añadiendo Hueso deslucido, hasta llegar al tono puro, o casi.








          En mi caso apliqué alguna luz extra a los músculos en la zona de sombra, pues estaban algo más oscuros. Ahí es cuestión de gustos, pero les falta esa tonalidad carnosa, es que necesitan alguna luz más.





          Finalmente subimos un poquitín con Blanco. No daremos más de dos veladuras, y obviamente lo habremos mezclado con la mezcla que teníamos antes, para no desvariar el tono. Nos habrá quedado con un tono enfermizo, como se ve en las fotos. Pero habermos iluminado toda la miniatura. 





          Llegó la hora de hacer magia. Vamos a dar el tono bronceado a la minaitura. Para ello vamos a utilizar una tinta. ¿Tinta? ¡Eso es para novatos!

          ¡Aaaalto! Es de novatos si la aplicas directamente, sin razón. En este caso vamos a utilizarla como un filtro, de manera parecida a un velo, pero sin focalizar la pintura: va a ser más genérico. Para ello cogemos un poco de pintura y la ponemos en nuestra paleta. Le añadimos una gotita de agua y mezclamos (muy poca, que ya está muy líquida de por sí).

          A continuación, descargamos un poco el pincel y vamos aplicando la tinta diluida por toda la piel, procurando no pintar los ojos y yendo de la luz hacia la sombra, para que el exceso no estropee las luces ni la transición dada.






          Tras haber aplicado la primera capa, esperamos a que seque y damos una segunda. Repetiremos el paso hasta llegar al tono deseado, pero siempre esperandoa que seque entre capa y capa, y respetando la dirección en que hemos aplicado el filtro. En mi caso apliqué 3 ó 4 capas, pero ahí es cuestión de gustos.












          El resultado fue aproximadamente el siguiente: un tono más bronceadito de la piel, con unas transiciones decentes, representando el efecto de gladiador que queremos darle.





6. DEFINICIÓN DE LOS DETALLES

          Llegamos ya al final del tutorial. En primer lugar vamos a darle efecto de barba de tres días y pelo rapado, como en el modelo de arriba. Seguiremos con la técnica de las veladuras, solo que esta vez utlizaremos negro para ello. Eso sí, tiene que estar extremadamente diluido y aplicado de la luz hacia la sombra. Descargamos el pincel y creamos el efecto:





          Seguramente tengamos que darle dos o tres velos. Ahí va según gustos: a más veladuras, tendrá más melena, pero si os pasáis no quedará bien, pues no tiene volumen, y estaréis pintando lo que no hay.

          También mucho ojo con no dejar manchas: pueden estropearos el resultado de la piel, y tendréis que repetir el proceso (habéis utilizado un filtro que ha cubierto toda la piel, y no es divertido buscar el tono equivalente... lo digo por experiencia)





          Ya tenemos el tono de la piel y el efecto barba - pelo rapado - cejas. Ahora procedemos a pintar los demás detalles. En mi caso procedí con la maza y la ropa, utlizando Marrón Calthan + Negro Caos y subiendo con Marrón Calthan, y después con hueso deslucido. Respetad las sombras y las luces, no lo olvidéis. 

          Emplead distintos marrones para la maza, el cuero y los ropajes: una base común está bien pero no subáis con los mismos tonos: quita realismo y estropea el trabajo.






          En vuestras manos queda continuar. Los NMM se hacen igual que en el Tutorial del Enano Matador, y los cueros también. Así que... ¡dad caña a los pinceles!



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Espero que os haya gustado.

¡Saludos!
Epsilon.

6 comentarios:

  1. Y yo me pregunto si la mayoria de los colores que usas son tono oscuros y luego iliminas porque no una imprimacion negra o gris oscuro?
    Otra cosa una vez hayas limpiado rebebas agua con jabon y lavado ;)

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    1. Hola Jorge.

      Empleé esta imprimación por lo que comento arriba: apliqué la imprimación a muchas miniaturas de golpe, y para ello uso el aerógrafo y el gris imprimación de vallejo, que para mi gusto es muy clarito. Normalmente imprimo mis miniaturas con Azul Francés de Vallejo MC, que es un gris más ocuro pero con un tono azulado (en la foto de presentación del tutorial, los NMM tienen de base ese tono. Es estupendo pues te ahorra el añadir el tono azul a la transición (claro, si se quiere hacer el NMM con tonos azules jeje)

      Creo que lo de la limpieza de rebabas lo puse en la sección 1:
      "Lo primero de todo, tras sacarla del blister, es limpiarle de rebabas y líneas de molde lo mejor que podamos. [... ]El siguiente paso es limpiar la pieza con agua y jabón. " ;) Te refieres a eso, ¿verdad?

      Gracias por responder Jorge ^.^

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  2. Que curro con el pincel y las veladuras. Un trabajo genial.

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